Tekultur del 1

En kopp med te er mye mer en bare en god drikke. Det er kulmineringen av omhyggelig nøyaktighet og slitsomt og delvis manuelt arbeid, med presisjon og håndverk, nedarvet fra århundrer om ikke også årtusener. Når vi drikker, blir vi ikke bare næret av den duftende drikken, men vi fylles også med essensen av menneskene som har skapt den.

I midten av bronsealderen, kort tid etter at pyramidene ble bygget, ca. 1600 år før Roma ble grunnlagt, vil historien fortelle at den guddommelige bonden Shen Nong først oppdaget bladet fra et vist tre i sør vest kina, som han mente kunne nyttes til å helbrede kroppen og lidre effektene av gifter og toksiner. Shen Nong også kjent som himmelens husbonde og faderen av kinesisks urtemedisin, skal ha vandret riktet, mens han samlet forskjellige planter og dokumenterte deres effekt, i boksen som heter « Ben Cao Jing» «The classic of herbal medicine». Denne legenden er den tidligste referansen til det berømte bladet som til slutt skulle bli kjent som te i Vesten.

For godt over 4000 år har vi konsumert te. De opprinnelige innbyggerne i Kinas gamle sørvestlige Yunnan-provins samlet urter og planter fra de urtidlige skogene for å bruke dem som medisin eller mat. De tygget rå teblader for å lindre fordøyelsesplager eller regulere kroppstemperaturen. De brukte dem som ingredienser i matretter. De kokte bladene i vann og drakk infusjonen som en helsebringende drikk.

Gjennom århundrene lærte de å bearbeide bladene og bytte dem mot andre varer. I de første 2000 årene ble te hovedsakelig brukt og handlet for sine medisinske egenskaper. Selv om det ennå ikke hadde fått sitt formelle navn, hadde kunnskapen om bladets kraftige virkninger spredt seg langt utenfor Yunnan innen Qin-dynastiet (221–206 f.Kr.). Qin-hovedstaden lå i Chang An (dagens Xi'an) i det sentrale Kina, mer enn tusen mil fra teens opprinnelsessted i sørlige Yunnan. Det er nedtegnet at general Liu Kun ba om te fra Chang An for å bøte på følelsen av å være "gammel og deprimert."

Da Qin Shi Huang Di (grunnleggeren av Qin-dynastiet) forente Kina politisk, samordnet og standardiserte han også det skriftlige språket. Det finnes fortsatt spekulasjoner og debatt rundt etymologien til ordet, men de fleste kilder hevder at ordet som på den tiden ble brukt for å referere til denne snerpende urten, var den generelle betegnelsen 荼 "tu" (som betyr bitter grønnsak). Igjen varierer konklusjonene, men det kan ha vært først under Tang-dynastiet (618–907 e.Kr.), da poeten Lu Yu skrev sitt verk "Cha Jing," Te-klassikeren, at tegnet ble raffinert til sin nåværende form 茶 "cha." (Legg merke til utelatelsen av den øverste horisontale streken i midten.)

Noen lærde fra Song-dynastiet hevder at ordene har forskjellige opprinnelser, og at "tu" tilhører klassifikasjonen 艹 "cao" (gress), mens "cha" tilhører klassifikasjonen 木 "mu" (tre). Uansett hvordan man brygger det, har termen nå blitt fastsatt som "cha", både i form og fonetikk.

Te dyrkes i dag kommersielt i over 60 land. Hvert land har, i varierende grad, utviklet sine egne kulturelle tradisjoner knyttet til teen de dyrker og drikker: produksjonen, tilberedningen, kulturen – ja, til og med spiritualiteten. For noen er te en vanlig, daglig drikk som konsumeres uten særlig tanke på metode eller kvalitet, mens andre behandler de uinfuserte bladene med stor ærbødighet og tilbereder infusjonen med høytidelig seremoni.

Noen lager teen med stor fanfare, mens andre nyter den i stillhet og ro. I enkelte kulturer fremheves bladets essens ved en kort nedsenking i nøye oppvarmet vann, mens andre

tradisjoner koker bladene nådeløst i lange perioder. Andre ingredienser som krydder, mineraler, grønnsaker, frukt eller blomster kan tilsettes før, under eller etter infusjonen, og skaper en imponerende rekke av brygg. Noen nyter smaken av bladnektaren i delikate kopper eller boller, mens andre sluker den gjennom dagen fra et moderat godt utvasket peanøttsmørglass. Milliarder av flasker med ferdigbrygget te vris opp daglig, innholdet svelges for å slukke en umettelig tørst.

Te er gjenstand for poesi og kunst. Det er kompost til blomsterbedet. I dag har te blitt en trendy ingrediens i fine kjøkken og konfekt. Te har blitt til smykker, klær og farmasøytisk hudpleie. Nå blir det også stadig mer populært for teelskere å reise til opprinnelsesland for å oppleve teen i sin egen kulturelle sammenheng. Kanskje finnes det like mange måter å drikke te på som det finnes tedrikkere, eller enda flere?

Men til syvende og sist starter det hele med det samme grønne bladet, som vokser på en busk (høy eller lav). Bladet tar det naturen gir, og i sitt forsøk på ganske enkelt å være seg selv, spirer det knopper og blader som skaper noe som har overgått tid, avstand, klasser, politikk, religion, kjønn, rase, språk og tradisjon.

Kina

Ingen utforskning av tekultur kan gjennomføres uten å gå til røttene – til Kina, som en gang ble kalt Zhong Guo, Midtens rike, verdens sentrum. Og i Kina starter teens historie og kultur i det sørlige Yunnan. Den overfloden av natur som finnes i Yunnan, har fostret et mangfold av livsformer lenge før mennesker eksisterte. I Kina er Yunnan kjent som floraens og faunaens rike. Når det gjelder te, er de dyrkede buskene vi kjenner i dag bare de nyeste etterkommerne av de forhistoriske forfedrene til Camellia sinensis. Selv om de eldste forgjengerne for lengst er utdødd, finnes det fortsatt noen evolusjonære overgangsformer igjen. På kinesisk kalles disse "Guo Du", og de er oldeforeldrene til dagens teplanter. Disse er ofte glissent bladede trær, hvor det eldste kjente eksemplaret antas å være rundt 3200 år gammelt. Andre “eldre” medlemmer av tetrefamilien er mellom 1000 og 2000 år gamle, mens trær på 400–800 år nærmest fremstår som ungdommer i sammenligning. De nyutviklede kultivarene er knapt nok i sin barndom.

Det finnes bevis på forhistoriske menneskelige levninger i dette området som dateres til rundt 10 millioner år tilbake. Selv om vi ikke vet om disse tidlige menneskene kjente til teplanten, antas det at innen bronsealderen under Xia-dynastiet (2070 f.Kr.–1600 f.Kr.) hadde grunnleggende konstruksjon, jordbruk, kunst og til og med musikk blitt etablert i tidlige kinesiske kulturer. Det virker sannsynlig at bladene fra teplanten allerede var kjent og at de enten ble spist rå, tilberedt som en grønnsak eller kokt for å trekke ut dens medisinske eliksir. Ifølge legenden var det rett før denne tiden at Shen Nong gjorde sin berømte oppdagelse.

I århundrene som fulgte, begynte bladene fra de viltvoksende tetrærne å tiltrekke seg oppmerksomhet fra folk stadig lenger unna dyrkingsområdene. Dette skyldtes deres nærings- og medisinske verdi. Når etterspørselen ble utbredt, oppsto handel. For å gjøre dette ettertraktede produktet mer holdbart, oppdaget bøndene at tørking av bladene gjorde dem mindre bedervelige og dermed lettere å transportere over lengre avstander.

Effekten av tørking, og etter hvert oppvarming, av bladene under prosessering reduserte bitterheten og snerpheten i teens suppe (cha tang). Videre førte komprimering av bladene til kaker, blokker eller andre former til endring i smak. Innen år 200 e.Kr. begynte folk å drikke te for nytelse, selv om de fortsatt var klar over dens medisinske egenskaper. På 600-tallet ble tekaker den viktigste formen for tehandel. Likevel hadde estetikken rundt teforberedelse ennå ikke utviklet seg til noe høyt nivå.

Dette endret seg under den overdådige Tang-dynastiet (618–907 e.Kr.), da mer raffinerte sysler som kunst og te ble en del av en kulturell renessanse. Beskrevet i Lu Yu's "Cha Jing" (Te-klassikeren) ble teforberedelse løftet til en intrikat seremoni som involverte utsøkte redskaper. Teen ble ristet over en spesiell brenner, knust i en trauformet kvern (se bilde), og deretter tilsatt en kjele med kokende vann. Kanskje ble løk, appelsinskall eller velduftende blomster også tilsatt.

Teen ble drukket av vide, lysfargede skåler for å fremheve kontrasten til den mørkere teen. I denne perioden var te primært forbeholdt de adelige, aristokratiske og lærde klassene. Under Tang-dynastiet ble verdsettelsen av te ofte uttrykt gjennom poesi, og det var i denne tiden at Lu Tongs "Sangen om te" ble skrevet.

I løpet av Song-dynastiet hadde flere typer te blitt utviklet, og distinkte forskjeller i bearbeidingen av de rå bladene hadde blitt etablert. Likevel var formen for teen fortsatt komprimerte kaker. Nå ble imidlertid et stykke brutt av, ristet og knust, før det fine pulveret ble øset opp i en dypere bolle. Varmt vann ble tilsatt, og deretter ble teen pisket til et skum med en visp før den ble drukket direkte fra bollen.

Mongolia og Tibet

Preget av korrupsjon, overdreven luksus og manglende oppmerksomhet mot fiender utenfor imperiet, tok Song-dynastiet slutt. Mongolene, ledet av Kublai Khan, barnebarn av Djengis Khan, etablerte Yuan-dynastiet i 1279. De kontrollerte allerede Nord-Kina, Korea og mange av rikene i Sentral-Asia. De nye herskerne hadde liten interesse for de luksuriøse te-vanene som ble dyrket under Song-dynastiet. Det betyr imidlertid ikke at de manglet en egen tekultur. Faktisk finnes det et mongolsk ordtak som sier at man heller vil være uten mat i tre dager enn uten te i én.

Måten dette i hovedsak nomadiske folket konsumerte te på, skilte seg betydelig fra andre steder og hadde kanskje også et annet formål. På de mongolske steppene var det svært vanskelig å dyrke avlinger, men gressbeitende dyr, spesielt sau og geit, var rikelig. Med et kosthold som manglet grønne grønnsaker og var rikt på fett, var te både en nødvendig kilde til næring og en tørsteslukkende drikk. Vann var også en mangelvare, men fersk heste- og geitemelk var vanligvis lett tilgjengelig.

Et stykke te, brutt av en holdbar komprimert tekake, ble bundet inn i en liten tøystykke og plassert i en dyp panne med en blanding av kokende vann og melk. Korn som ris og hirse ble tilsatt, sammen med salt og kanskje litt tørket smør. Suppen tyknet etter hvert som tebladene frigjorde smaken. Boller ble fylt direkte fra pannen, eller, hvis tilgjengelig, ble den melkefulle teen helt over i en stor tekanne og servert derfra. Små tekopper var upraktiske på steppene, så drikkekarene var flerbruksskåler.

I århundrer, helt frem til begynnelsen av det 20. århundre, var tekaker en vanlig form for valuta og byttehandel både i Kina og så langt som til Sentral-Asia, hjulpet av mongolsk innflytelse og handel. Karavaner tungt lastet med tekaker, silke og andre varer reiste over steppene i Nord-Kina og Mongolia. Varene deres var bestemt for Sibir og helt til Middelhavet og Øst-Europa. Disse handelsrutene er fortsatt samlet kjent som Silkeveien.

Med Mongolrikets fall i Kina i 1368, endret en dramatisk hendelse nok en gang retningen på te-veien. Han-folket, som var (og fortsatt er) den etniske majoriteten i Kina, gjenvant styringen av landet under Ming-dynastiet (1368–1644 e.Kr.). Zhu Yuanzhang, grunnleggeren og den første keiseren av Ming-dynastiet, forbød bruken av tekaker. I et tydelig ønske om å skape en distinksjon fra de "barbariske" skikkene til de tidligere herskerne, førte keiserens forordning til at teprodusentene måtte utvikle nye typer te med nye bearbeidingsmetoder og tilberedningstradisjoner.

Likevel fortsatte noe produksjon av tekaker, spesielt for handel med nomadestammer i grenseområdene, særlig i Tibet og Mongolia. Den fortsatte betydningen av tekaker for disse ofte opprørske, men te-avhengige gruppene, ble reflektert i de kinesiske herskernes sporadiske bruk av tekaker som politisk pressmiddel. Ved enkelte anledninger ble teforsendelser tilbakeholdt for å slå ned på opprør og uro.

Ifølge kinesiske opptegnelser ble te introdusert i Tibet allerede under Tang-dynastiet da den kinesiske prinsessen Wencheng ble sendt til det fjerne riket for å gifte seg med den tibetanske kongen Songtsan Gampo. Denne alliansen var ment å dempe fiendtligheter og fremme økonomisk og kulturell utveksling. Det sies at prinsessen hadde med seg en viss mengde te – både for eget forbruk og som en del av medgiften. Hun introduserte tedrikking for det tibetanske hoffet, som raskt begynte å tilsette jaksmør i teen. Dette utviklet seg raskt til en daglig nødvendighet.

I Tibet regnes te som en av livets "fire søyler," sammen med tsampa (byggmel), kjøtt og salt. Som hos mongolene kom teen i form av komprimerte kaker. Disse tekakene stammet fra Sichuan- og Yunnan-provinsene i Kina og ble fraktet av muldyr og mennesker langs de krevende Te- og hesteveiene som strakte seg fra Xishuangbanna og Yaan.

Tibetanerne tilberedte te på en annen måte enn andre kulturer. Po Cha, eller smørte, lages ved å koke en bit tekake i vann sammen med litt salt og jaksmør. Etter at brygget har småkokt en stund (noen ganger i flere timer), helles det i en høy, sylindrisk kvern og blandes grundig. Flytende eller mykt jaksmør kan også tilsettes på dette stadiet hvis det ikke allerede er gjort tidligere. Den tykke og oljete suppen helles deretter i en serveringskanne og videre i skåler.

Tsampa (en blanding av malt korn) er en vanlig ledsager til en skål med smørte. Noen dråper te helles i en bolle med tsampa, som deretter knas sammen med fingrene til en halvsammenhengende deigklump. Å småbite på den tørre kaken ledsages uunngåelig av flere slurker med te. Hvis man er heldig, kan det også serveres litt tørket ost eller andre tilbehør som puffet ris, nøtter eller tørkede dadler.

I henhold til skikk skal verten aldri la gjestens kopp gå tom. En omtenksom vert vil derfor ofte fylle på gjestens skål allerede etter bare en slurk. Fra urbaniserte forretningsfolk til nomader på de vindherjede ørkenene – alle drikker Po Cha, eller kanskje en søtet versjon av den.

Tilbake til Kina

La oss vende tilbake til Kina for å utforske utviklingen innen te de siste 400 årene. Med opprettelsen av Qing-dynastiet (1644–1911 e.Kr.) mistet Han-folket kontrollen over Kina, og historien gjentok seg da en nordlig stamme, denne gangen manchurene, oppnådde overlegenhet. Under Manchu-styret fortsatte vektleggingen av kunst og akademia. Keramikk og porselen nådde et svært raffinert nivå og introduserte livlige, detaljerte og til tider prangende design. Arkitektur ble større og mer dramatisk, ofte designet og bygget kun for å imponere.

Tedrikking ble i økende grad en del av hverdagen for vanlige borgere over hele Kina. Antall tehus økte, og de ble hyppigere besøkt. Etter å ha blitt laget av keramikk og steintøy i århundrer, begynte "zisha" eller lilla leire fra Yixing i Jiangsu-provinsen nå å bli formet til tebryggingskar. I begynnelsen ble større tekanner laget, men det gikk raskt opp for tedrikkere at en mindre størrelse sikret fersk, varm og smakfull te oftere, da bladene ikke ble stående og trekke for lenge hvis all "cha tang" (te-suppe) ikke ble helt ut.

Som en form for funksjonell kunst ble hundrevis av design skapt for å forbedre tedrikkerens opplevelse. Mange te-entusiaster mener at disse uglaserte tekannene fortsatt er den beste måten å brygge te på.

I Jingdezhen, Kinas porselenshovedstad, ble det produsert liddede boller (gaiwan) med fargerike mønstre. Disse ble spesielt populære blant de kongelige og de velstående byråkratene, særlig i Beijing og det vestlige Sichuan, med byen Chengdu som et sentrum for denne trenden. Gaiwan er fortsatt det foretrukne tedrikkekaret i dette området, hvor hver person har sin egen bolle.

Gongfu cha, en stil for teforberedelse som utviklet seg i den sørøstlige byen Chaozhou, er fortsatt populær i dag. Selv om det noen ganger løftes til en mer rituell oppvisning, er gongfu cha oftere en praktisk og vennlig måte å lage te på. Det fremmer sosial interaksjon og fellesskap, samtidig som det trekker ut alle smakene og karakteren fra tebladene.

Tre kopper og en tekanne (eller en liten gaiwan) er faste innslag der to eller flere mennesker samles – uansett anledning. Interessant nok finnes det nesten ingen tehus i Chaozhou i dag. Dette skyldes ikke mangel på interesse for te, men heller at tedrikking er så hyppig og te så tilgjengelig at alle nyter te hjemme eller tar med sitt eget tesett dit de går.

Under Qing-dynastiet fortsatte utviklingen av nye typer te, og teknologiske fremskritt førte til et bredt utvalg av alternativer. Oolong og sort te oppsto som resultat av forbedret kontroll over oksideringen av tebladene. På midten til slutten av 1700-tallet arrangerte keiser Qian Long (kjent for sin forkjærlighet for blant annet Dragon Well-te) tefester. Disse overdådige sammenkomstene i det keiserlige palasset var ment å styrke politiske bånd og belønne lojalitet.

Teen som ble servert, inkluderte blomster, sitrusskall og ble angivelig brygget med vann fra smeltet snø. Hans bestefar hadde også arrangert store banketter som involverte mye tedrikking. Kombinasjonen av tedrikking og poesiskriving var vanlig, og denne tradisjonen strakk seg helt tilbake til Tang-dynastiet.

Dette var også en tid med stor handel med Vesten. På begynnelsen av 1600-tallet etablerte nederlenderne regelmessig handel med Kina. Mot slutten av århundret importerte England

allerede 100 000 pund te årlig via det nederlandske ostindiske kompani. På midten av 1700-tallet hadde det britiske ostindiske kompani overgått de nederlandske handelsmennene og monopoliserte handelsrutene.

Med en stadig økende etterspørsel etter te i Storbritannia og et voksende handelsunderskudd på grunn av kinesiske handelsmenn og embetsmenn som kun godtok betaling i sølv, oppsto en alvorlig økonomisk ubalanse. I et desperat forsøk på å finne et produkt å bytte mot te, begynte det britiske ostindiske kompani å introdusere opium fra britiskkontrollert India. Dette skjedde med stilltiende samtykke fra noen Qing-embetsmenn, som så en personlig økonomisk gevinst og overså de katastrofale konsekvensene for den kinesiske befolkningen.

Etter hvert ble store deler av befolkningen avhengige av opium, den svarte pastaen som fremkalte en håndgripelig apati og sløvhet. Utlendingene utnyttet situasjonen, utvidet sin handelsinnflytelse og gjenvant sølvet de tidligere hadde brukt på te. Handelen kjent som den "svarte trekanten" mellom te, sølv og opium førte til etableringen av banksystemer og la grunnlaget for vestlig økonomisk og militær dominans i deler av Kina.

For sent, på 1840-tallet, forbød Qing-herskerne import av opium. På det tidspunktet var imidlertid den britiske marinen godt befestet og sterkt etablert. Da kineserne forsøkte å utfordre britenes handelspraksis, viste britenes militære seg for overveldende. Dette førte til den første opiumskrigen; den andre fant sted bare 20 år senere. Med Kina beseiret, begynte teen å strømme i store mengder til den vestlige verden.

Te-kultur i Kina i dag

Tiden sto imidlertid ikke stille for kinesiske te-elskere. Innovasjoner innen te-dyrking, teknologi og bearbeiding har ført til så mange unike te-sorter at det nesten er umulig å liste opp alle. Med flere valg kommer også flere preferanser og måter å nyte en kopp te på. En relativt nylig utvikling er bruk av spesialiserte aromakopper, også kjent som wen xiang bei, for å sette pris på duften av teen.

Den høyere, fløyelsformede utformingen av aromakoppen, tilsvarende vinglass, fanger opp dampene som stiger fra den bryggede teen og gir et ekstra lag av sanselig nytelse. Disse koppene ble opprinnelig utviklet for å fremheve de komplekse aromaene til oolong-teer, men samme prinsipp gjelder for nesten alle kvalitets-teer.

Prosessen er enkel: Teen helles først i aromakoppen, deretter plasseres den vanlige tekoppen oppå. Ved å snu koppene overføres teen til drikkekoppen, mens dampene, rike på essensielle oljer, beholdes i aromakoppen. Duften kan vare i flere minutter mens teen nippes fra den lille koppen. Prøv dette med forskjellige te-sorter og legg merke til både de åpenbare og subtile nyansene i aromaen.

I den kinesiske teverden finnes det mange interessante tradisjoner. Etter hvert som tebruk ble mer utbredt blant hele befolkningen, ble det ansett som en av "Kai Men Qi Jian Shi", de syv nødvendighetene for å drive et hjem. Disse inkluderte ved, ris, olje, salt, soyasaus, eddik og te. Når et nygift par etablerer sitt nye hjem, blir de ofte gitt en bunt med disse syv nødvendighetene som en symbolsk gest for å ønske dem et lykkelig og sunt hjem.

I noen regioner anses det som en kones plikt å sørge for at ingen dag starter uten en forsyning av disse varene. En ung kvinne i gifteferdig alder ble forventet å kunne tilberede te og ville sannsynligvis bli bedt om å gjøre dette under bryllupet sitt, hvor hun serverte te til sine nye svigerforeldre. Dette ritualet er både en gest av respekt og en måte å symbolisere hennes inntreden i den nye familien.

Når det gjelder tedrikking i kinesisk tradisjon, anses slurping som essensielt for å virkelig sette pris på en god te. Å slurpe forsiktig viser verten både at du vet hvordan man verdsetter te, og at du verdsetter gaven de serverer. Tekoppene er vanligvis små etter vestlig standard, men dette har en symbolsk betydning. Den lille koppen rommer akkurat nok til tre slurker, noe som minner oss om at te i gamle dager, og fortsatt i dag, kunne være en kostbar luksus.

Å servere en stor kopp til hver gjest ville både vært dyrt og kunne fremstått som prangende – en uanstendig fremvisning av rikdom. Samtidig bør man ikke være en gnien vert og la gjestene bli misfornøyde med kun en slurk. Balansen mellom ydmykhet, gjestfrihet og stolthet ligger i de tre perfekte slurkene.

En annen tradisjon knyttet til tallet tre er vanen med å banke lett med fingrene på bordet når tekoppen fylles. Historien forteller at keiser Qian Long, forkledd som en vanlig borger, ønsket å observere dagliglivet blant folket. Under et besøk på et tehus helte han te for sin tjener, noe som innenfor palassets vegger ville vært utenkelig. Tjeneren ville normalt måtte ke tou (kaste seg ned og banke hodet på bakken tre ganger) for å vise sin takknemlighet.

Men ute blant folket kunne dette røpe keiserens identitet. For å opprettholde skikk og etikette banket tjeneren i stedet lett med knokene på bordet, som en symbolsk etterligning av hodets dunk mot bakken. Denne tradisjonen lever videre i dag, og du kan se folk lett banke fingertuppene på bordet i takk på kinesiske restauranter, tehus og i private hjem.

Te har også spilt en rolle i sosiale og formelle sammenhenger, spesielt under møter med embetsmenn eller magistrater. Når en besøkende ble annonsert og ført inn i mottaksrommet, ble en bolle med te servert til både vert og gjest. Den første bollen ble drukket mens introduksjoner ble gjort, og høflige fraser ble utvekslet. Den andre bollen markerte tidspunktet for å diskutere forretninger eller komme med forespørsler. Når den tredje bollen ble servert, ble den vanligvis ikke rørt av verten. Dette var en subtil indikasjon på at møtet var over, og det var tid for gjesten å ta farvel.

Når det gjelder kombinasjonen av te og mat, leder kineserne an. Yum Cha (på kantonesisk, som betyr "morgen-te") inkluderer naturligvis te, men handler like mye om maten. Små, munnfullstore biter velges fra rullende vogner og nytes sammen med slurker med te. Disse rettene er ofte kjent som Dim Sum, som betyr "små hjerter" (dian xing på mandarin). Denne deilige tradisjonen er spesielt populær i sørøstlige kinesiske byer som Guangzhou, Chaozhou og Hong Kong, men også andre deler av Kina og verden har sin egen måte å nyte Yum Cha på. Heldigvis serveres "morgen-te" ofte frem til tidlig ettermiddag på mange restauranter.

En annen tekultur som har blitt svært populær i Hong Kong, er Kam Cha, eller "melkete." Småbladete tesorter kokes i vann i 10–20 minutter med konstant siling og omhelling for å trekke ut hver eneste bit av smak fra bladene. Først helles en generøs mengde kondensert melk i koppen, og deretter tilsettes den konsentrerte teen, noe som skaper en rik og kremet drikk.

Kam Cha har blitt så populært at det er vanlig å se lokale stå i kø ved hjørnebodene som selger denne teen. Det arrangeres til og med konkurranser for å kåre den beste Kam Cha-bryggeren, hvor vinneren oppnår skryterettigheter for å lage den beste teen. Kam Cha serveres både varm og kald på populære restauranter, men å finne en ledig plass kan være en utfordring!